ディスキディアの増やし方｜挿し木と水挿しの成功ポイントを解説

こんにちは。植物暮らし、運営者の「ヒロ」です。

ディスキディアを育てていると、長く伸びたつるを眺めながら「この部分を使って、もう一鉢増やせないかな」と思うことがありますよね。ハート型や丸型の肉厚な葉がかわいらしく、つるを垂らして飾れる植物なので、元気に育った株を自分で増やして楽しみたい方も多いかなと思います。

ただ、ディスキディアの増やし方を調べると、挿し木、水挿し、葉挿し、株分け、取り木など、いろいろな方法が出てきます。どこを切るのか、節を何個残すのか、挿し木の時期はいつなのか、発根促進剤は必要なのかと、初めてだと迷うポイントが多いんですよね。

さらに、水挿しで白い根が出ても、いつ土へ植え替えるのか分からなかったり、挿し穂がしおれたときに水切れなのか根腐れなのか判断できなかったりします。葉挿しでも増やせるのか、発根しないときはどのくらい待つべきなのか、株分けや取り木のほうが成功しやすいのかも気になるところです。

この記事では、初心者でも取り組みやすい挿し木と水挿しを中心に、株分けや取り木の手順、発根後の植え替え、根腐れやカイガラムシなどの病害虫対策まで順番に解説します。あなたのディスキディアの状態に合う方法を選べるようになるので、剪定したつるも無駄なく活用できますよ。

ディスキディアの増やし方と適期

 

ディスキディアを増やす方法には、挿し木、水挿し、株分け、取り木があります。どの方法を選んでもよいわけではなく、親株の大きさ、つるの状態、根の付き方、作業後にどのような株へ育てたいかによって向き不向きがあります。

なかでも、初めて増やす方に取り組みやすいのは挿し木と水挿しです。伸びたつるを節付きで切り取り、用土または水の中で発根させます。親株が十分に育ち、根元から複数の株に分かれている場合は株分けも可能です。長いつるを親株につなげたまま発根させたい場合は、取り木が選択肢になります。

ディスキディア属は、熱帯から亜熱帯のアジアや西太平洋地域に分布する植物です。種類によって細かな姿や性質は異なりますが、園芸で流通するディスキディアには、樹木などに付着して育つ着生性の種類が多く見られます。園芸店や古い資料ではガガイモ科として紹介されることがありますが、現在の植物分類ではキョウチクトウ科に含める扱いが一般的です。（出典：キュー王立植物園 Plants of the World Online「Dischidia R.Br.」）

自生環境をイメージすると、増やすときの管理も理解しやすくなります。ディスキディアは、根を長期間水の中へ沈め続けるよりも、水分を得たあと余分な水が抜け、根の周囲に空気が戻る環境を好みます。つまり、乾燥させすぎないことは大切ですが、常時びしょびしょにする必要はありません。

挿し木が初心者におすすめな理由

 

ディスキディアを初めて増やすなら、節が付いた茎を使う挿し木がおすすめです。健康なつるを10～15cm程度に切り、水はけと通気性のよい用土へ挿して発根を待つ方法なので、特別な設備がなくても始められます。

挿し木の大きなメリットは、剪定で切ったつるをそのまま増殖に使えることです。つるが伸びすぎて株の形が乱れてきたときに、親株を整えながら新しい苗も作れます。捨てるはずだったつるを活用できるのは、うれしいポイントですよね。

また、1本の長いつるに複数の健康な節があれば、いくつかの挿し穂に分けることもできます。先端部分だけではなく、つるの途中も利用できるため、一度の作業で複数株を作りたい場合にも向いています。

ディスキディアは肉厚な葉へある程度の水分を蓄えられますが、切り取った挿し穂には十分な根がありません。そのため、発根するまでは葉から失われる水分と、切り口から吸収できる水分のバランスが崩れやすくなります。

ここで重要になるのが、空中湿度を保ちながら用土を過湿にしないことです。周囲の空気が乾きすぎると葉がしおれやすくなりますが、土を常に水浸しにすると切り口が腐りやすくなります。湿度を高めることと、鉢の中を濡らし続けることは別と覚えておきましょう。

挿し木で新しい根が出やすいのは、葉そのものではなく、葉の付け根にある節の周辺です。挿し穂を作るときは、必ず節が残っているか確認してください。先端のつるを使う場合も、途中のつるを切り分ける場合も、最低1節、できれば2～3節ほど確保すると管理しやすくなります。

挿し木、水挿し、株分け、取り木には、それぞれ向いている株の状態があります。どれが一番優れているというよりも、目的に合わせて選ぶことが大切です。

発根までの期間は、温度、湿度、品種、挿し穂の太さ、親株の健康状態によって変わります。表の数値はあくまで一般的な目安です。2週間で根が見えなくても、茎が緑色で硬さを保っていれば、もう少し様子を見ても大丈夫なことがあります。

挿し木に適した時期と必要な道具

ディスキディアの挿し木に適しているのは、株が活発に成長する春から夏の成長期です。日本の室内栽培では、気温が安定し始める5～6月ごろが特に作業しやすい時期かなと思います。

春先でも、夜間の室温が低い場合は急がないほうが安全です。昼間は暖かくても、明け方の窓辺が10℃前後まで下がる環境では、挿し穂の動きが止まりやすくなります。最低でも15℃以上、できれば20～25℃前後を安定して保てる時期を選びましょう。

温度が低い時期は、発根に時間がかかるだけではありません。根が出るまで切り口が湿った状態で残るため、雑菌による腐敗も起こりやすくなります。冬に親株のつるが折れてしまった場合などを除き、積極的な挿し木は暖かくなるまで待つのが無難です。

真夏でも挿し木はできますが、強烈な直射日光と高温には注意してください。締め切った窓辺では、室温以上に容器や鉢の温度が上がることがあります。特に透明な袋をかぶせて保湿する場合、内部が蒸し風呂のようになることもあるんです。

真夏に作業するなら、午前中だけ柔らかい光が入る場所や、レースカーテン越しの窓辺、植物育成ライトの弱い光が届く場所などで管理します。エアコンの風が直接当たる場所は、葉が急速に乾くため避けましょう。

親株の状態も確認する

適期であっても、親株が弱っている場合はよい挿し穂を作れません。葉に張りがなく、つるがしわしわになっている株や、根腐れで葉が黄色くなっている株から切ると、挿し穂にも十分な体力が残っていない可能性があります。

害虫が付いているつるを切って別の鉢へ挿すと、新しい鉢へ害虫を移してしまいます。葉の表面だけでなく、葉裏、節、つるの分岐部分まで見て、カイガラムシやアブラムシがいないか確認してください。

挿し木に必要なもの

刃物には樹液や土、目に見えない雑菌が付いていることがあります。使用前に汚れを洗い落とし、園芸用の消毒剤やアルコールなどで清潔にしておきましょう。消毒後は液が乾いてから使います。

切れ味が悪いハサミを使うと、細いつるが押しつぶされ、切り口の組織が大きく傷みます。何度も刃を動かさず、一度でスッと切れるものを使うのが理想です。

挿し木に使いやすい用土

挿し木用土に求められるのは、清潔さ、適度な保水性、排水性、通気性です。栄養分の多さは優先しなくて構いません。発根前は肥料を吸収できる根がほとんどないため、元肥がたっぷり入った培養土よりも、肥料分の少ない清潔な用土のほうが扱いやすいです。

初心者が使いやすいのは、バーミキュライト、細粒の赤玉土、市販の挿し木用土などです。バーミキュライトは適度に水を含みますが、鉢の底に水をためると過湿になります。赤玉土は粒が崩れている古いものではなく、新しいものを使いましょう。

市販の多肉植物用土は排水性に優れていますが、商品によっては粒が大きく、細い挿し穂が安定しないことがあります。その場合は、細粒の赤玉土やバーミキュライトを少量加え、茎の周りに大きな隙間ができないよう調整します。

ミズゴケを使う方法もあります。ミズゴケは保水性が高く、節の周囲へ密着させやすい一方、強く詰めると内部の空気が少なくなります。水で戻したら軽く絞り、ふんわりと空気を含ませて使うのがコツです。

なお、メネデールは一般に活力剤として販売されており、ルートンなどの発根促進剤とは位置付けが異なります。商品名だけで判断せず、目的、使用方法、対象植物、希釈倍率を確認することが大切です。

発根促進剤を多く付ければ根が増えるわけではありません。粉末を厚く固めると、用土へ挿すときに落ちたり、切り口の周囲が不自然に固まったりすることがあります。薄く均一に付ける程度で十分ですよ。

茎を切って用土へ挿す手順

挿し木では、つるをただ切って土へ差し込めばよいわけではありません。発根に必要な節を残し、葉から失われる水分を抑えながら、切り口を傷めないように植え付けることがポイントです。

作業を始める前に、鉢、用土、ラベル、水、ハサミなどを手元へそろえておきましょう。先に茎を切ってから道具を探し始めると、切り口が乾燥したり、つるを落として傷めたりしやすくなります。

健康なつるを10～15cmに切る

親株の中から、葉に張りがあり、変色や害虫のないつるを選びます。伸び始めたばかりで柔らかすぎる先端だけよりも、少し硬さが出て形の安定した茎のほうが扱いやすいです。

反対に、古くなって茶色く硬化した部分や、葉がほとんど落ちて弱っている部分も避けます。健康な緑色を保ち、軽く曲げても折れないつるが目安です。

長さは10～15cm程度を目安にし、葉の付け根にある節が2～3か所含まれるように切ります。ただし、葉が密に付く品種では、長さより節の数を基準にして構いません。

茎の下側は斜めに切ると、上下の向きを見分けやすくなります。斜め切りだけで発根率が大幅に上がると断定はできませんが、切断面を確認しやすく、用土へ挿しやすくなる利点があります。

下側の葉を取り除く

用土へ埋める部分の葉を取り除きます。葉が土に触れたままになると、葉の付け根へ水分がたまり、蒸れや腐敗の原因になります。最低でも、下側の1節は茎だけの状態にしておきましょう。

葉を外すときは、つるの表皮まで大きく裂かないように注意します。爪で無理に引きちぎるよりも、清潔な小型ハサミで葉柄を少し残して切り、残った部分が自然に乾くのを待つほうが安全な場合があります。

上部に葉が多すぎる場合も、数枚を残して整理します。根がない挿し穂は十分に水を吸えないため、葉が多いほど蒸散による水分消費が増えます。

ただし、葉をすべて取る必要はありません。残した葉は光合成を行い、発根後の成長に使われます。小さな葉なら3～6枚程度、大きめの葉なら2～4枚程度を残すなど、挿し穂の太さに合わせて調整しましょう。

切った茎を吸水させる

切り取った茎は、清潔な水へ切り口を浸し、1～2時間ほど吸水させます。親株が十分に水分を含み、切った直後に植え付けられる場合は、長時間の水揚げを必須と考えなくても構いません。

切り口を何時間も水へ入れたまま放置すると、水温が上がったり、容器内で雑菌が増えたりすることがあります。水揚げ中も直射日光を避け、涼しい明るい場所へ置いてください。

発根促進剤を使う場合は、水揚げ後に製品の説明に従って使用します。粉末タイプは切り口の余分な水を軽く取り、薄く付けます。液体タイプは、指定された濃度や浸漬時間を守りましょう。

植え付け前に用土を湿らせる

用土は植え付け前に軽く湿らせます。乾いた土へ植えたあと勢いよく水を流すと、細い挿し穂が浮き上がったり、位置がずれたりすることがあります。

目安は、用土全体に水分が行き渡っているものの、握っても水が滴らない程度です。すでに水を多く含ませてしまった場合は、鉢底から十分に水を切ってから作業します。

湿らせた用土へ挿す

乾いた用土へ直接細い茎を押し込むと、切り口が傷ついたり、茎が折れたりします。割り箸や細い棒で先に穴を開けてから、挿し穂をそっと入れてください。

節が少なくとも1か所は用土の中に入る深さまで挿します。深く埋めすぎると土に触れる茎の面積が増え、腐敗のリスクが高くなります。挿し穂が倒れず、節が隠れる程度で十分です。

挿し穂を入れたら、周囲の土を指先で軽く寄せて固定します。強く押し固めると通気性が悪くなるため、茎がぐらつかない程度にとどめましょう。

複数の挿し穂を同じ鉢へ植える場合は、葉が重なりすぎないよう間隔を空けます。最初からこんもりした株を作りたい場合でも、詰め込みすぎると風が通らず、葉や茎にカビが出やすくなります。

挿し木直後の水やり

事前に用土を湿らせている場合は、植え付け後に少量の水を静かに与え、茎と土をなじませます。鉢底から大量の水を流し続ける必要はありません。

その後は、用土の表面だけでなく、鉢全体の重さを確認しながら水やりします。表面が乾いて見えても内部が湿っていることがあるため、毎日決まった量を与える管理は避けましょう。

透明な袋で湿度を保つ方法

空気が乾燥している場合は、鉢全体へ透明な袋をふんわりかぶせて湿度を保つ方法があります。袋の中では挿し穂から蒸散した水分が逃げにくいため、葉の急激なしおれを防ぎやすくなります。

ただし、完全に密閉したままでは、内部の温度と湿度が上がりすぎます。カビや茎腐れを防ぐため、袋に小さな穴を開けるか、毎日袋を外して空気を入れ替えてください。

袋の内側に大粒の水滴がびっしり付き、茎や葉まで濡れ続けている場合は湿度が高すぎます。袋の口を広げる、換気時間を長くする、置き場所の温度を下げるなどして調整しましょう。

発根を確認するサイン

発根確認のために挿し穂を引き抜くのは避けてください。伸び始めたばかりの細い根が、確認するたびに切れてしまう可能性があります。

2～4週間ほど経過したら、茎を引っ張らず、指先でごく軽く触れてみます。以前より固定感があり、新しい葉やつるが動き始めていれば、根が伸びている可能性が高いです。

新芽が出たからといって、根が十分に張ったとは限りません。挿し穂に蓄えた水分と養分だけで一時的に芽が動くこともあります。そのまま数週間管理し、葉の張りが安定しているか確認してください。

水挿しで発根させる方法

水挿しは、透明な容器の中で根の伸び方を確認できる増やし方です。発根したかどうかが目で分かるため、「土の中が見えないと不安」という初心者にも向いています。

剪定後すぐに用土を用意できないときや、複数の挿し穂のうち根が出たものだけを植えたいときにも便利です。小さなガラス瓶に挿しておけば、発根を待つ間もインテリアとして楽しめますよ。

一方、水挿しで出る根は、水中の環境に適応したやわらかい根になりやすく、土へ移した直後に一時的なストレスを受けることがあります。水挿しは簡単ですが、発根後の植え替えまで含めて一つの作業と考えましょう。

挿し穂の作り方は、用土へ挿す場合とほぼ同じです。10～15cm程度のつるを切り、下側の葉を取り除き、根が出る節を水中に入れます。葉まで水に沈めると腐敗しやすいため、水に入れるのは茎と節だけにしてください。

水挿しに適した容器

根の状態を確認できる透明なガラス瓶や、小さなコップが使いやすいです。容器が大きすぎると茎が安定しないため、挿し穂を立てて支えられる口の狭いものを選びます。

小さな試験管型の花瓶や、一輪挿しも利用できます。ただし、口が細すぎる容器は根が増えたあと取り出しにくくなります。発根後の根を折らずに抜ける太さがあるか、事前に確認してください。

使用前に容器をきれいに洗い、ぬめりや洗剤成分が残らないようによくすすぎます。以前切り花を入れていた容器には、有機物や雑菌が残っていることがあるため、特に丁寧に洗いましょう。

水へ沈める位置

水位は、切り口と下側の節が水へ入る程度にします。茎の半分以上を深く沈める必要はありません。水へ触れる部分が多いほど、葉柄や茎が腐敗する場所も増えてしまいます。

葉が水面へ触れている場合は、葉を外すか水位を下げます。容器の縁に葉が押し付けられ、常に濡れている状態も避けてください。

水が蒸発して節が水面より上へ出ると、その部分が乾いて発根が止まることがあります。水位は毎日確認し、減っていたら足しましょう。ただし、足し水だけを何週間も続けず、定期的に全量を交換します。

水を定期的に交換する

水は毎日から2～3日に1回程度を目安に交換します。交換頻度は室温、容器の大きさ、水の汚れ方によって変わります。

夏の暖かい室内や、小さな容器を使っている場合は水が傷みやすいため、毎日交換するほうが安心です。涼しい時期でも、水が濁る、臭いがする、容器にぬめりが付く場合はすぐに取り替えてください。

水を交換するときは、根や切り口へ強い水流を直接当てないようにします。容器を洗い、新しい水を入れてから、挿し穂を静かに戻しましょう。

白い根が伸び始めたあとは、容器から取り出す回数を減らします。根同士が絡み始めると、水交換のたびに折れやすくなるためです。

水挿しを置く場所

容器は、強い直射日光が当たらない明るい場所へ置きます。レースカーテン越しの窓辺や、明るい部屋の窓から少し離れた場所が目安です。

直射日光が当たると水温が急上昇し、藻や雑菌も増えやすくなります。夏の窓辺では透明なガラス容器が熱くなることもあるため、手で触れて温度を確認してみてください。

反対に、棚の奥や廊下など、ほとんど光が入らない場所では発根後の新芽が弱くなります。直射日光は避けつつ、日中に照明なしでも手元が見える程度の明るさを確保しましょう。

水挿しで発根するまでの変化

条件が合うと、節の周辺が少し膨らみ、白い突起のようなものが見えてきます。その後、突起が伸びて細い根になります。

最初に見える白い膨らみが、必ずしもすぐ長い根になるとは限りません。水温が下がったり、挿し穂が弱ったりすると、その状態で成長が止まることもあります。

根が出る前に切り口が少し変色する場合もありますが、茶色から黒色へ広がり、触るとやわらかい場合は腐敗を疑います。健康な部分まで切り戻し、清潔な容器と新しい水でやり直しましょう。

土へ移すタイミング

白い根が1本見えただけで、慌てて土へ移す必要はありません。根が数cmほど伸び、できれば複数本確認できる状態になってから植え付けると安定しやすくなります。

ただし、水中で何か月も根を伸ばし続けると、根が長く絡み、土へ入れるときに傷めやすくなります。根が2～5cm程度に伸び、分岐が始まった頃を一つの目安にするとよいでしょう。

水挿しや節からの発根については、同じつる性観葉植物の例として、マドカズラの増やし方と水挿しの手順も参考になります。植物の種類は異なりますが、節を残す理由や、水を清潔に保ちながら発根を待つ考え方は共通しています。

葉挿しでは増やせない理由

ディスキディアには肉厚な葉があるため、多肉植物と同じように葉挿しで増やせそうに見えますよね。ミリオンハートなどの葉を見ていると、葉を一枚土へ置くだけで増えそうに感じるかもしれません。

ただ、葉だけを切り取って土や水へ挿しても、新しい株として育つ可能性は極めて低いです。ディスキディアを確実に増やしたい場合、葉だけの葉挿しは実用的な方法とはいえません。

その理由は、葉だけでは新しい茎や芽を作るための成長点が不足しているからです。葉が水分を含んでいるため、切り取ったあとも数週間から数か月ほど緑色を保つことがありますが、緑色で残っていることと、新しい株へ成長することは別です。

種類や葉の状態によっては、葉柄の付近から根のような組織が見えることがあるかもしれません。しかし、根が出ても、新しいつるを伸ばす芽が形成されなければ、独立した株として成長を続けられません。

ディスキディアを増やすときは、葉ではなく節が付いた茎を使うことが基本です。葉が1枚だけ付いた短い挿し穂を使う場合も、葉の付け根にある節まで一緒に残っているか確認してください。

葉付きの一節挿しと葉挿しは違う

混同しやすいのが、葉付きの一節挿しと葉だけの葉挿しです。一節挿しは、葉と一緒に節を含む短い茎を切り取って挿す方法です。節が残っているため、条件が合えば根や新芽が動く可能性があります。

一方、葉挿しは茎や節を含まず、葉身または葉柄だけを使います。見た目は似ていますが、増殖に必要な部分が残っているかどうかが大きく異なります。

取れてしまった葉はどうするか

剪定中や植え替え中に葉が取れてしまうことはあります。取れた葉を水へ浮かべたり、小皿へ並べたりして、一時的に観賞することはできます。

ただし、発根や発芽を目的に何か月も管理するより、元気な節付きのつるを切って挿し木をやり直すほうが効率的です。葉を捨てるのがもったいない気持ちは分かりますが、増やす目的なら節付きの茎を優先しましょう。

「肉厚な葉だから葉挿しができる」とは限りません。植物の増え方は葉の厚みではなく、葉や茎に新しい芽を作れる組織があるかどうかで変わります。ディスキディアでは、節の位置を見分けることが成功への近道ですよ。

ディスキディアの増やし方と失敗対策

挿し木と水挿し以外にも、根付きの株を分ける株分けや、親株とつながったまま発根させる取り木があります。どちらも条件が合えば便利ですが、すべての株に使えるわけではありません。

また、挿し木を始めたあとに根が出ない、葉がしおれる、茎が黒くなるといった問題が起きることもあります。大切なのは、水を増やす前に原因を順番に確認することです。しおれているからと水を追加すると、過湿で弱っている挿し穂へ追い打ちをかける場合があります。

ここからは、株分けと取り木の方法に加え、発根しないときの確認方法、発根後の植え替え、根腐れや害虫を防ぐ管理まで詳しく整理していきます。

株分けで根付き株を増やす方法

株分けは、鉢の中に複数の根付き株が植えられている場合や、株元がいくつかに分かれているディスキディアに向いた方法です。最初から根が付いた状態で分けるため、挿し木のようにゼロから発根を待つ必要がありません。

園芸店で購入した鉢には、見栄えをよくするために複数の挿し木苗がまとめて植えられていることがあります。このような株は、根が十分に育っていれば、植え替え時に数鉢へ分けられる可能性があります。

一方、1本の株元から長いつるだけが伸びている場合は、株分けに向きません。1本しかない主な根を無理に分断すると、親株も分けた株も弱る可能性があります。その場合は、挿し木や取り木を選んだほうが安全です。

株分けできる株か確認する

鉢の表面を見て、土やミズゴケから複数の独立した茎が出ているか確認します。茎が離れた位置から出ており、それぞれに根が付いているようなら株分けしやすい状態です。

表面だけでは判断できない場合は、植え替えのタイミングで鉢から抜き、根のつながりを確認します。根が絡んでいるだけなのか、根元そのものが一つにつながっているのかを見ましょう。

株分けの適期

株分けも挿し木と同じく、春から夏の成長期に行います。植え替えと同時に作業すれば、何度も根を触らずに済みます。

最低気温が15℃以上で安定し、新しい葉やつるが動き始めた時期を選びましょう。株分けでは根を多少傷めるため、その後に新しい根を伸ばせる暖かさが必要です。

秋の終わりや冬に株分けすると、根を切ったあとに生育が止まり、回復する前に低温や過湿で傷む可能性があります。鉢が割れたなどの緊急時を除き、寒い時期の作業は避けるのが無難です。

作業前の水やり

作業の直前まで用土がびしょびしょだと、根と土が重くまとまり、細い根を傷めやすくなります。反対に、完全に乾燥させて根が硬くなっていると、ほぐすときに切れやすくなります。

前回の水やりから少し時間を空け、用土が軽く湿っている程度で作業すると扱いやすいです。ミズゴケ植えの場合も、水が滴る状態ではなく、触るとわずかに湿り気を感じる程度を目安にします。

鉢から株を抜いて根を確認する

鉢の側面を軽くたたき、鉢と根鉢の間に隙間を作ります。株元やつるを強く引っ張らず、鉢を横に傾けながら根鉢全体を支えて抜いてください。

プラスチック鉢が変形できる場合は、側面を軽く押すと抜きやすくなります。鉢底穴から根が出ている場合は、無理に引かず、絡んだ根を確認してから外します。

根の周りの土やミズゴケを少しずつほぐし、どこまでが一つの株なのかを確認します。自然に分かれる部分があれば、指でゆっくり離していきましょう。

根が複雑に絡んで分けられない場合は、清潔なハサミで切り分けます。このとき、各株に健康な根と葉の付いた茎が残るようにしてください。根をほとんど持たない状態にすると、株分けではなく挿し木に近い管理が必要になります。

傷んだ根を整理する

根を分ける途中で、黒く変色した根、触ると皮がむける根、嫌な臭いがする根が見つかった場合は、清潔なハサミで取り除きます。

健康な根は、種類や培地によって色が異なりますが、一定の硬さがあり、軽く触っただけで崩れません。色だけで切りすぎず、硬さや臭いも合わせて判断してください。

小さめの鉢へ植え付ける

分けた株に対して大きすぎる鉢を使うと、用土が乾くまでに時間がかかり、根腐れの原因になります。根が無理なく収まる程度の小さめの鉢を選び、水はけのよい新しい用土へ植え付けます。

鉢底穴が十分にあるか確認し、必要に応じて鉢底ネットを敷きます。浅く広がる根であれば、深すぎる鉢よりも、根の量に合った浅めの鉢が扱いやすいことがあります。

植え付ける高さは、元の株元が深く埋まりすぎない位置にします。株元を深く埋めると、茎の付け根が蒸れて傷むことがあるためです。

株分け直後に多少葉が垂れるのは、根を動かしたストレスによることがあります。土が適度に湿り、茎が硬さを保っているなら、すぐに水を追加せず様子を見ましょう。

数日から数週間で葉の張りが戻り、新芽が動き始めれば順調です。茎が黒くなる、株元がやわらかくなる、嫌な臭いがする場合は、根や茎の腐敗を疑ってください。

取り木で大きな苗を作る方法

取り木は、親株からつるを切り離さず、節の部分を発根させてから新しい株として分ける方法です。発根するまでは親株から水分と養分を受け取れるため、挿し木より長く、葉数の多いつるを使いやすいのが特徴です。

「長く伸びたつるを切りたいけれど、切ったあとに枯れるのが怖い」という場合にも向いています。先に根を作り、根が十分に増えたことを確認してから切り離せるので、挿し木より安心感があるかもしれません。

一方で、発根まで数週間から数か月かかることがあり、ミズゴケの湿度を継続して管理する必要があります。親株の置き場所によっては作業しにくく、包んだ部分が目立つというデメリットもあります。

取り木と茎伏せの違い

空中に伸びたつるへ湿らせたミズゴケを巻き、ビニールで包んで発根させる方法が一般的な取り木です。

つるを別の鉢へ届かせられる場合は、親株とつながったまま節を用土へ固定する茎伏せも利用できます。茎伏せはミズゴケを空中へ固定する必要がなく、乾き具合も確認しやすいため、初心者には取り組みやすい方法です。

発根させる節を選ぶ

葉に張りがあり、茎が黒ずんでいない健康な部分を選びます。古く硬くなった部分よりも、ある程度若く、折れずに曲げられるつるの節が使いやすいです。

葉が密集している場合は、ミズゴケを巻く部分の葉を1枚だけ取り除きます。葉を何枚も外す必要はありません。節の周囲へミズゴケを密着させられる空間があれば十分です。

湿らせたミズゴケを準備する

乾燥したミズゴケは水へ浸し、全体が柔らかくなるまで戻します。その後、手で軽く絞り、水が滴らない程度に調整してください。

強く絞りすぎてパサパサにする必要はありませんが、握ったときに水が何滴も流れる状態では濡れすぎです。内部へ適度な空気が残る湿り方を目指します。

湿らせたミズゴケを巻く

節の周囲へミズゴケをふんわり巻き付けます。根が出る場所へ水分が触れるようにしつつ、茎を強く締め付けないことがポイントです。

ミズゴケの上から透明なビニールやラップを巻き、上下を園芸用テープやひもで固定します。完全に密閉すると内部が蒸れやすいため、少量の空気が残るように包みます。

透明な素材を使うと、ミズゴケの乾燥具合や根の発生を外から確認できます。アルミホイルで遮光する方法もありますが、初心者は内部が見える透明な包みのほうが管理しやすいかなと思います。

茎を傷付ける必要はあるか

一般的な木本植物の取り木では、樹皮を環状に剥ぐ環状剥皮が行われることがあります。ただし、ディスキディアのつるは細く、深く傷付けると折れたり、傷口から腐敗したりする可能性があります。

初心者は、まず健康な節を湿ったミズゴケへ密着させ、傷を付けずに発根を待つ方法がおすすめです。それで根が出にくい場合でも、いきなり茎を一周剥ぐのではなく、ごく浅い傷を付ける程度にとどめます。

発根中の管理

包んだミズゴケが乾燥しないよう、色や重さを確認します。乾いてきた場合は、包みの一部を開け、霧吹きやスポイトで少量の水を補います。

水を足したあとに包みの底へ水がたまる場合は、与えすぎです。余分な水を抜き、少し空気を入れてから包み直してください。

強い直射日光が当たる場所では、透明な包みの内部が高温になります。取り木中も、親株を明るい日陰やレースカーテン越しの場所で管理しましょう。

根が増えてから切り離す

透明な包みの外から白い根が複数確認でき、ミズゴケの中へ十分に広がったら、発根部分より親株側の茎を清潔なハサミで切ります。

根が1本だけ数mm出た段階では、まだ切り離さないほうが安全です。切り離したあとは新しい根だけで葉全体を支えることになるため、複数の根が伸びてから作業しましょう。

根を包んでいるミズゴケは無理に取り除かず、そのまま水はけのよい用土へ植え付けます。絡んだ根からミズゴケを引き抜くと、細い根を一緒に切ってしまいます。

切り離した直後は根の量がまだ少ないため、強い直射日光や乾燥を避けます。ただし、受け皿へ水をためたり、用土を常にびしょびしょにしたりする管理も禁物です。

発根しない原因と見直すポイント

挿し木をしても根が出ないと、「もう失敗したのかな」と不安になりますよね。特に土挿しでは根が見えないため、毎日変化を探して挿し穂を触りたくなるかもしれません。

ディスキディアの発根には個体差があり、温度、湿度、挿し穂の太さ、節の状態によっては1か月以上かかることもあります。発根の目安を過ぎたからといって、すぐ失敗とは限りません。

茎が緑色で硬さを保ち、葉にもある程度の張りが残っているなら、すぐに処分せず管理を続けます。一方、切り口から黒ずみが広がる、茎がやわらかくなる、腐敗臭がする場合は、発根を待つより切り直しが必要です。

挿し穂に節が含まれていない

最初に確認したいのが節の有無です。葉だけ、または節を外した茎だけでは、新しい根や芽が出にくくなります。

葉が付いているだけで節が残っているとは限りません。葉の付け根と、その周辺の茎が一緒に残っているか確認してください。

節が不足している場合は、親株から健康な節付きのつるを切り直します。節の上下に少し茎を残し、最低でも1節、できれば2～3節含めると管理しやすいです。

挿し穂が若すぎる、または古すぎる

伸び始めたばかりの極端に柔らかい先端は、水分を失いやすく、作業中に傷付きやすいです。反対に、古く硬化して葉を失ったつるは、発根まで時間がかかることがあります。

葉に張りがあり、茎を軽く曲げても折れず、表面に黒ずみやしわがない部分を選びましょう。

温度が低すぎる

気温が15℃を下回る環境では、発根がかなりゆっくりになります。特に夜間の窓辺は、部屋中央の温度より冷えていることがあります。

温度計は、部屋の壁ではなく、挿し木を置いている棚や窓辺の近くへ設置すると実際の環境を把握しやすくなります。

寒い時期に挿し木をした場合は、明るく暖かい場所へ移し、20℃前後を保ちます。ただし、暖房の風を直接当てると葉が乾燥するため、風が当たらない位置を選びましょう。

温度が高すぎる

暖かさは発根に必要ですが、高温なら高温なほどよいわけではありません。密閉した袋の中や真夏の窓辺では、30℃を大きく超えることがあります。

高温と多湿が重なると、挿し穂よりも雑菌やカビの活動が活発になり、茎が腐りやすくなります。袋の中に水滴が多く、葉が熱を持っている場合は、換気と遮光を強めましょう。

用土が常に濡れている

発根前は乾燥を防ぐ必要がありますが、鉢の中を水浸しにすると切り口の周囲から空気が減り、腐敗しやすくなります。

受け皿の水は必ず捨て、鉢底穴から余分な水が抜ける状態にしてください。鉢カバーへ入れている場合は、鉢の底に水がたまっていないか確認します。

表面だけを見て毎日水を与えるのではなく、鉢を持ったときの重さも確認します。水やり直後の重さを覚えておくと、内部の乾き具合を判断しやすくなります。

用土が乾きすぎている

過湿を恐れるあまり、発根前から完全に乾燥させ続けるのも失敗の原因です。根がない挿し穂は、茎の切り口や節周辺から限られた水分を得ています。

用土が鉢の縁から離れるほど乾き、葉が薄くなったり強くしわが寄ったりしている場合は、水分不足の可能性があります。鉢底から少量流れる程度に水を与え、その後は余分な水を切ってください。

葉が多く水分を失っている

挿し穂へ葉をたくさん残すと、根がない状態でも葉から水分が失われます。特に大きな葉が何枚も付いている挿し穂は、発根前にしおれやすくなります。

葉がしおれていく場合は、上部の葉を数枚残して整理し、周囲の湿度を少し高めます。葉水を行う場合は、葉が夜まで濡れ続けないよう、午前中に行うと管理しやすいです。

光が強すぎる

直射日光が当たると、根のない挿し穂から水分が急速に失われます。葉焼けを起こすと、葉に白っぽい変色や茶色い傷みが出ることもあります。

発根前は、強い光で成長させるより、葉を傷めずに維持することを優先します。レースカーテン越しや、午前中の柔らかい光が入る場所へ移動しましょう。

光が暗すぎる

暗すぎる場所では光合成が十分に行えず、発根後の新芽も弱くなります。新芽が細長く伸びる、葉と葉の間隔が広くなる、葉色が薄くなる場合は光不足を疑います。

直射日光を避けながら、日中に明るさを確保できる場所へ移します。植物育成ライトを使う場合は、いきなり近距離から強く当てず、距離を取って少しずつ慣らしてください。

水挿しの水が汚れている

水が濁っている、容器にぬめりがある、嫌な臭いがする場合は、雑菌が増えている可能性があります。挿し穂を取り出して容器を洗い、新しい水へ交換しましょう。

茎の切り口が黒くやわらかくなっている場合は、健康な緑色の部分まで切り戻します。切り直したあとは、清潔な水と容器で再スタートしてください。

黒くなった挿し穂を切り直す方法

切り口だけが黒くなっている場合は、清潔な刃物で健康な部分まで切り戻します。黒い部分を少し残すと、再び腐敗が広がることがあるため、切断面全体が健康な色になる位置まで戻しましょう。

切ったあとに断面を確認し、中心まで茶色や黒色になっている場合は、さらに上で切ります。健康な節が残らなくなった場合は、その挿し穂での再挑戦は難しくなります。

新しい切り口を作ったら、清潔な水または新しい挿し木用土でやり直します。腐敗した挿し穂を入れていた用土や水は再利用しません。

親株に健康なつるが残っているなら、一本だけでなく、2～3本の挿し穂を作ると成功する可能性を高められます。同じ鉢へ詰め込みすぎず、少し間隔を空けて管理してください。

発根後の植え替えと育て方

新しい根が出たら、すぐに通常の成株と同じ管理へ切り替えるのではなく、少しずつ環境へ慣らします。発根したばかりの根は細く、乾燥、過湿、急激な光の変化に弱いからです。

発根はゴールではなく、独立した株として育て始めるスタート地点です。ここで急に肥料や強い光を与えると、せっかく出た根を傷める可能性があります。

土挿し苗の発根後

土へ直接挿した苗は、新芽が安定して伸び、茎へ軽く触れたときに固定感があれば、徐々に通常の管理へ移します。

透明な袋をかぶせていた場合は、いきなり外しっぱなしにせず、数日から1週間ほどかけて開放時間を延ばします。初日は1～2時間、翌日は半日というように、周囲の湿度へ慣らしてください。

袋を外した直後に葉が少ししおれる場合は、急な湿度変化が原因かもしれません。用土が湿っているなら水を追加せず、袋を一部戻して慣らす速度を落とします。

水挿し苗を用土へ植え替える

水挿し苗は、白い根が数cm伸び、複数本に増えた頃が植え替えの目安です。根が1本出ただけの状態で移すと、植え付け時にその根を傷めた場合の負担が大きくなります。

根が長く伸びすぎ、容器の中で絡み始める前に移すことも大切です。2～5cm程度の根が複数確認できた頃なら、用土の中へ収めやすいでしょう。

植え替え用の鉢を選ぶ

鉢は根の量に合った小さめのものを選びます。根が数本しかない挿し穂を大鉢へ植えると、根が吸収できる水分量に対して用土の量が多くなり、鉢がなかなか乾きません。

まずは直径6～9cm程度の育苗ポットなど、根を無理なく収められる小鉢から始めます。根が鉢全体へ回り、水やり後の乾きが早くなってから一回り大きな鉢へ植え替えれば十分です。

植え替え用土を準備する

水挿し苗を植える用土は、発根用の土より少し保水性があっても構いません。ただし、一般的な観葉植物用培養土だけでは乾きにくい場合があるため、パーライト、軽石、赤玉土などを加えて通気性を調整します。

市販の多肉植物用土を使う場合は、粒が大きすぎないか確認します。根と用土の間に大きな隙間ができる場合は、細粒の赤玉土やバーミキュライトを少量加えてください。

ミズゴケで発根させた苗は、根へ絡んだミズゴケをすべて外す必要はありません。腐敗していないきれいなミズゴケなら、根を切らないことを優先し、そのまま植え付けます。

根を傷めず植える

用土は事前に軽く湿らせ、鉢の中央へ穴を開けてから根を広げるように入れます。細い根を無理に曲げたり、鉢底へ強く押し込んだりしないでください。

片手で茎を支えながら、周囲へ少しずつ用土を入れます。鉢を軽くたたいて隙間へ土を落とし込み、指で強く押し固めないようにしましょう。

節や株元を深く埋めすぎず、根が隠れる高さで調整します。植え付け後に茎がぐらつく場合は、支柱や園芸用ピンで一時的に固定します。

植え付け直後の水やり

植え付け後は、用土と根をなじませる程度に水分を与えます。乾いた用土を使った場合は鉢底から水が流れるまで与え、その後は完全に水を切ります。

あらかじめ湿らせた用土を使った場合は、株元へ少量の水を与える程度でも構いません。どちらの場合も受け皿へたまった水は捨てましょう。

水挿しで育った根は、土の乾燥にまだ慣れていません。植え付け直後から成株と同じように完全に乾かし続けるのではなく、最初の1～2週間は極端に乾燥させないよう管理します。

光へ段階的に慣らす

発根直後はレースカーテン越しの明るさで管理し、新芽が安定して伸び始めたら、少しずつ光量を増やします。

いきなり屋外の直射日光へ出すと、葉焼けや急激な乾燥が起こることがあります。屋外へ移す場合は、最初は日陰へ置き、その後、朝の柔らかい光から少しずつ慣らしてください。

ディスキディアは明るい間接光を好みます。暗い場所で管理し続けると、節と節の間が長くなり、葉がまばらな姿になりやすいです。

一方で、葉色が薄くなる、白っぽい傷が出る、窓側だけ茶色くなる場合は光が強すぎる可能性があります。光量を一段階下げて様子を見ましょう。

水やりを通常管理へ近づける

発根後すぐは、根の量が少ないため、水を吸い上げる力も限られています。鉢が乾かないうちに水を重ねると、根の周囲から空気が減ってしまいます。

鉢の表面、鉢の重さ、葉の張りを確認しながら水やりします。表面だけが乾いても、鉢がまだ重い場合は内部に水分が残っています。

根が鉢へなじみ、新しいつるが伸び続けるようになったら、用土が乾いてから鉢底から流れるまで水を与え、余分な水を切る管理へ移していきます。

肥料は新芽が動いてから

植え替え直後や発根直後は、肥料よりも根を安定させることを優先します。新しい葉やつるが継続して伸び始めてから、観葉植物用の液体肥料を薄めて与え始めましょう。

生育期の施肥は10～15日に1回程度が一つの目安ですが、製品の濃度、用土、鉢の大きさ、室温によって適切な頻度は変わります。使用する液体肥料に月1～2回と書かれている場合は、その表示を優先してください。

肥料が多いほど早く大きくなるわけではありません。根の少ない苗へ濃い肥料を与えると、根焼けを起こし、葉が変色したり根が傷んだりすることがあります。

緩効性肥料を使う場合も、植え替え直後ではなく、株が安定してから少量を与えます。液体肥料と固形肥料を同時に多く使わないようにしましょう。

冬越しまでに根を育てる

春から初夏に増やすメリットは、冬までに根を十分育てられることです。夏から秋にかけて新しいつると根を伸ばせれば、寒い時期を安定した状態で迎えられます。

冬は生育が緩やかになるため、水やりと肥料の回数を減らします。最低温度は種類や育て方で異なりますが、夜間も8～10℃を大きく下回らない場所、できれば15℃前後を保てる場所が安心です。

窓辺は日中暖かくても、夜間に急激に冷えることがあります。日が落ちたら窓から少し離す、断熱シートを使う、冷たいガラスへ葉を触れさせないなどの対策を行いましょう。

根腐れや害虫を防ぐ管理方法

ディスキディアの増やし方で最も注意したいトラブルが、過湿による根腐れです。空中湿度を好む植物ではありますが、空気中の湿度を高めることと、根を常に濡らすことは別です。

葉水や加湿器で周囲の乾燥を防ぎながら、用土には空気が入る状態を作ります。水やり後に受け皿へ水が残っていたら、必ず捨ててください。

特に挿し木苗や水挿しから植え替えたばかりの苗は、根の量が少ないため、成株より用土が乾くまで時間がかかります。親株と同じ頻度で水やりせず、それぞれの鉢の重さを確認しましょう。

根腐れが起こりやすい環境

毎日少しずつ水を与える方法は、表面から見ると控えめに感じます。しかし、鉢底まで空気が入れ替わらず、内部だけが常に湿ることがあります。

基本は、用土が乾いてきたことを確認してから水を与え、鉢底から余分な水をしっかり排出することです。水やり後は受け皿の水を捨て、鉢カバーの中も確認しましょう。

根腐れの症状

葉がしおれる症状は、水切れでも根腐れでも起こります。水切れでは用土が軽く乾いていることが多い一方、根腐れでは土が湿っているのに葉がしおれます。

ただし、表面だけ乾き、鉢の中心が湿っている場合もあります。指で表面を触るだけでなく、鉢を持ったときの重さ、鉢底穴から見える用土、臭いまで確認してください。

根腐れが疑われるときの対処

根腐れが疑われる場合は、葉がしおれていても追加の水やりを止めます。水を与えて回復するか試したくなりますが、土が湿っている場合は悪化させる可能性があります。

鉢から株を抜き、根の状態を確認します。黒く変色した根、触ると崩れる根、表皮が簡単に抜ける根、嫌な臭いのする根を清潔なハサミで取り除きます。

使用したハサミは、傷んだ根を切るたびに清潔にします。腐敗部分を切った刃で健康な根を切ると、汚れを広げる可能性があります。

傷んだ根を整理したら、古い湿った用土を取り除き、新しい水はけのよい用土へ植え替えます。根が大きく減った場合は、以前より小さな鉢へ変更してください。

植え替え後は、強い光と肥料を避け、明るい日陰で回復を待ちます。根がほとんど残らない場合は、健康なつるを切り取って挿し木で株を残す方法も検討しましょう。

根腐れと水切れの見分け方については、植物の種類によって細かな違いはありますが、根腐れと水切れを見分ける確認方法も参考にしてください。葉だけで判断せず、用土の湿り方、鉢の重さ、根の硬さや臭いまで見ることが大切です。

発生しやすい害虫

ディスキディアでは、カイガラムシ、ハダニ、アブラムシなどの吸汁性害虫が発生することがあります。湿った用土が長く続く環境では、キノコバエなどのコバエも出やすくなります。

つると葉が密集している株では、内側に害虫が隠れやすくなります。水やりのついでに、葉裏、葉の付け根、茎の分岐、鉢の縁を確認する習慣を付けましょう。

カイガラムシの対処

カイガラムシは、葉の付け根や茎の分岐部分へ隠れるように付きます。白い綿のようなもの、茶色や灰色の小さな殻、葉や床のべたつきが見られたら確認してください。

数が少ないうちは、綿棒、ティッシュ、やわらかい歯ブラシなどで一匹ずつ取り除きます。細いつるを強くこすると傷付くため、片手で茎を支えながら優しく作業しましょう。

虫を取り除いたあとも、卵や小さな幼虫が残っている可能性があります。1回の作業で終わりにせず、数日おきに葉裏と節を確認してください。

ハダニの予防と対処

ハダニは乾燥した環境で増えやすく、葉裏から吸汁します。葉に細かな白い点が増える、葉色がかすれる、葉の間に細い糸が見える場合は注意が必要です。

発生初期なら、鉢を浴室や屋外の日陰へ移し、葉裏を中心に水で洗い流します。用土へ大量の水が入らないよう、鉢の表面を袋などで覆って作業するとよいでしょう。

予防として葉水は役立ちますが、葉水だけで大量発生を止めるのは難しいことがあります。被害葉を取り除き、必要に応じて対象害虫へ登録のある薬剤を検討します。

アブラムシの対処

アブラムシは、新しく伸びた柔らかいつるや葉の付け根に集まりやすい害虫です。新芽が縮れる、葉がべたつく、アリが鉢の周囲へ集まる場合は、葉裏まで確認してください。

少数であれば水で洗い流すか、テープや綿棒で取り除きます。新芽へ密集している場合は、被害が大きい先端を切り戻す方法もあります。

キノコバエの対処

キノコバエなどのコバエは、湿った有機質の多い用土へ卵を産みます。成虫を捕まえるだけでは、用土の中に幼虫が残り、再び発生することがあります。

まず水やり頻度を見直し、鉢の表面が適度に乾く時間を作ります。腐った葉、古いミズゴケ、受け皿に残った汚れも取り除きましょう。

表面の用土を無機質な赤玉土や鹿沼土へ交換すると、成虫が産卵しにくくなることがあります。ただし、表面だけ乾いて見えても内部が過湿のままでは根腐れが進むため、鉢全体の乾きも確認してください。

薬剤を使う前の確認

害虫の数が多い場合や、物理的に取り除いても繰り返し発生する場合は、観葉植物と対象害虫へ適用のある園芸用薬剤を検討します。

ベニカシリーズ、オルトラン、殺ダニ剤などには複数の製品があり、商品名が似ていても有効成分、対象植物、対象害虫、使用方法が異なります。「観葉植物に使えそう」という印象だけで選ばないようにしましょう。

購入前と使用前には、製品ラベルで適用作物、対象害虫、希釈倍率、使用回数、使用場所を確認します。登録内容は変更されることがあるため、最新情報は公的な検索システムでも確認できます。（出典：農林水産省「農薬登録情報提供システム」）

カイガラムシの確認場所や薬剤使用時の注意については、カイガラムシ対策と薬剤使用時の注意点でも詳しく整理しています。

害虫を増やさない日常管理

害虫対策で一番効果を感じやすいのは、大量発生する前に見つけることです。水やりのたびに30秒だけ葉裏を見る習慣があると、薬剤を使わずに済む段階で対処しやすくなりますよ。

ディスキディアの増やし方まとめ

ディスキディアの増やし方で初心者におすすめなのは、節付きの茎を使った挿し木または水挿しです。どちらも春から夏の暖かい時期に行うと、発根後の根を冬までに育てやすくなります。

挿し木は、剪定したつるを直接用土へ挿して増やす方法です。水挿し後の植え替えを省けるため、最初から土植えで育てたい方に向いています。

水挿しは透明な容器で根の様子を確認できるため、発根しているか目で見たい方におすすめです。ただし、根が出たあとは水の環境から土の環境へ移す作業が必要になります。

どちらの方法でも、挿し穂は10～15cm程度を目安に切り、用土や水へ入れる下側の葉を取り除きます。長さだけにこだわらず、健康な節が最低1つ、できれば2～3節含まれているかを確認してください。

葉だけでは新しい株になりにくいため、葉挿しではなく節付きの茎を使います。葉付きの一節挿しに挑戦することはできますが、初めてなら複数の節がある挿し穂のほうが管理しやすいですよ。

挿し穂がしおれたときに、すぐ水を追加するのは避けましょう。用土が乾いているなら水切れの可能性がありますが、土が湿っているのにしおれている場合は、過湿や切り口の腐敗が疑われます。

早く発根させようとして水や肥料を増やすと、かえって切り口が腐りやすくなります。適温、適度な湿度、清潔な用土、やわらかな光を整えたら、挿し穂を何度も動かさずに待つことも大切です。

親株が十分に大きく、複数の根付き株に分かれている場合は株分けもできます。長いつるを切る前に根を作りたい場合は、ミズゴケを使った取り木や、別の鉢へ節を固定する茎伏せを選ぶとよいでしょう。

発根後は、いきなり強い日差しへ当てたり、濃い肥料を与えたりしません。根が鉢へなじみ、新しい葉やつるが安定して伸びてから、少しずつ通常の育て方へ移します。

ディスキディアは、つるを剪定したタイミングで挿し木に挑戦しやすい植物です。まずは元気なつるを2～3本選び、葉の付け根にある節の位置を確認するところから始めてみてください。

すぐに大きな変化が見えなくても、茎が緑色で硬さを保っているなら、焦らなくて大丈夫なこともあります。環境が合えば、節の周辺から白い根が伸び、その後、小さな新芽が少しずつ動き始めます。あなたの手で増やしたディスキディアが育っていく姿は、購入した株とはまた違った楽しさがありますよ。